2022年產季藝伎，原本每包80克包裝，現在黑熊全採用半磅（227克）包裝，而且還超優惠！
有需要購買藝伎咖啡的朋友，這是全年最划算的時刻～
黑熊接下來這一個月會清理豆倉，把一些剩下的生豆都拿出來做特惠，把倉儲空間留給新來的藝伎住。
烘豆日：09/07
適飲日：烘豆日後25~35天（請至少養豆８~１０天）
蕾莉達莊園 藝伎 水洗批次 / 風味：
核桃、脆桃、花草茶
它沒有很活潑的風味，但是就一款很乾淨、很平順的水洗藝伎咖啡。這是一款很適合一般生活品飲的咖啡，以現在入手的價格來說，一般會員6折的價錢來算，如果你習慣用18克的咖啡粉來沖煮一杯咖啡，一杯的成本也才57元（VIP會員的話，一杯只要47元）。這不只是相當實惠的價格，實際上是不合理的賠錢價格，跟很多中、南美洲一般品種的咖啡差不多價格了。我們只希望幫它找到適合的人，別浪費了咖啡。 目前生豆應該還剩兩公斤，我們會再找時間把它烘掉~~
我們最早採購蕾莉達莊園藝伎咖啡，是從2016年開始，它們家的藝伎品質就一直處於普通水準的狀態。蕾莉達莊園的鄰居是知名莊園艾利達莊園（Elida），兩間相比之下，蕾莉達莊園能夠贏的，只剩下價錢比較便宜而已。而且蕾莉達莊園在2019年，發生有一段非常驚天動地的大事！這件事情大到牽扯到中國大使館與巴拿馬駐中國辦事處，我們則是因為在產地第一時間知道這消息，然後公開在Facebook上評論，結果也被牽扯事件中。往事已矣，細節我們不想多談，有興趣了解的朋友，以後有活動時可以提醒黑熊，我們再跟私下與你分享。也因為這件事件，導致前任莊園主直接被拔掉換人！這件事情的細節在台灣沒多少人知道，大部分介紹也都寫些表面的東西，如果你想要考一下賣家到底熟不熟悉蕾莉達莊園， 只要問他發生什麼大事，就可以知道是真熟還假熟（這就像住在台灣的人，誰不知道子彈和鮪魚肚的故事）。想要聽蕾莉達莊園咖啡的部分，讓黑熊來分享給你聽吧～
蕾莉達莊園的創始元老是蒙尼遜（Tollef Bache Monniche），他於1894年畢業於奧斯陸皇家軍事學院（Royal Norwegian School of War），1901年畢業於德國德勒斯頓工業大學（University of Dresden）工業工程學系後，便移居美國。他到美國工作後，除了參與基礎工程以外，更參與許多重大工程，例如紐約橋樑、地鐵、鐵路、火車站...等工程。直到1907年，他接下前往巴拿馬運河擔任工程師的任務，直到工程完工後，1917年他提出離職，與老婆茱莉亞（Julia Trible Huger）一同前往波奎特（Boquete）旅行。也因為這趟旅行，奠定他們日後回巴拿馬種咖啡的因素。其實，在這一段期間，有很多美國人因為修築巴拿馬運河完工後，選擇不回美國，而留在巴拿馬當地，例如艾利達莊園（創始人Robert Louis Lamastus）也是在1918年選擇在波奎特開啟咖啡人生（尤其1914年到1918年的一次世界大戰，影響了很多人的人生觀）。
如果你看網路資料寫著：“蕾莉達莊園是以西班牙城市的名字作為此莊園的名稱”，難道心中不會出現一個問號嗎？一個在挪威出生、德國念書、美國和巴拿馬工作的人，為何要取一個西班牙城市的名字當自己莊園名？關於這點，應該很多寫文章的人，都只是複製貼上，實際原因自己都不知道。事實上，蒙尼遜和他老婆在結束波奎特的旅行之後，他倆離開巴拿馬，移居到西班牙居住，享受退休生活，而這個城市的名字就叫做萊里達（Lleida）。
他倆待在西班牙的時間很短暫，在1919年便回到挪威探望生病的母親。不過，在這段時間，他們也決定要回巴拿馬種植咖啡的想法。在1922年，夫妻兩人回到巴拿馬波奎特，買下了365公頃的土地，取名“蕾莉達莊園（Finca Lerida）”，40公頃種植咖啡。他利用自己工程的技術，在莊園內建造一座約4平方公尺、深度兩公尺的水槽，並將100公頃的原始林地做為集水區，接管長達3公里到水槽中，以便使用乾淨水源。他也發明了一項可以提昇咖啡果實品質的設施，叫做“Sifon”，這設備目前還在莊園中展示。咖啡果實在採收的時候，會被丟到Sifon水槽中，注入大量清水，此時比重較輕、品質較差的果實就會浮在水面上；而重量較重，像是石頭、雜物就會沉在槽底。蒙尼遜將水管的高度設置在水中央，利用水柱壓力差造成虹吸現象，讓品質較好的咖啡果實可以透過管子被篩選出來；以現在的口語來說是“初步浮水篩選”。黑熊附上現場拍的照片：
蒙尼遜後來身體出狀況，照顧一個咖啡園變成一個沈重的負擔，他在1955年將蕾莉達莊園賣給了柯林斯家族（Collins family）。他與妻子回到美國他們結婚的地方 - 維吉尼亞州洛亞諾克（Roanoke, Virginia），而他們最後定居在德州奧斯汀，於1958年12月過世，享年85歲。
後來接手的蕾莉達莊園的莊園主叫阿爾弗雷德（Alfred Collins），感謝他沒有將咖啡莊園名字改掉，而是延續著“蕾莉達”名聲，持續發揚光大。講到阿爾弗雷德，就要先提到他的岳父 - 漢斯.艾略特（Hans Elliot）。漢斯是瑞典人，原本是開商船的船長，他和妻子維拉.詹森（Vera Janson）在1928年移居巴拿馬，並在1946年買下波奎特當地的萊特酒店（Wright Hotel），並改名為“帕納蒙特酒店（Panamonte）”。帕納蒙特酒店後來傳到第二代漢斯的女兒-印加.艾略特（Inga Elliot），她便是阿爾弗雷德的老婆。帕納蒙特酒店到現在都還持續經營，是當地知名地標，一樓的餐廳則是每一位到達波奎特的遊客必訪餐廳，沒去吃過就不算到過波奎特（但是今年再去吃，發現餐點品質變差了...）。
黑熊還可以分享一個小故事。大家都聽過翡翠莊園吧！最初買下翡翠莊園土地與建物的是魯道夫爺爺（Rudolph Arvid Peterson），他在瑞典出生、美國長大，在美國是位知名歷史人物，曾任美國銀行總裁、聯合國開發署局長。而魯道夫爺爺最初在巴拿馬帕爾米拉（Palmira）地區買下建物，就是跟漢斯.艾略特（Hans Elliot）買的喔~
回到蕾莉達莊園。阿爾弗雷德（Alfred Collins）和印加.艾略特（Inga Elliot）有四個孩子，在努力經營咖啡莊園後，並將帕納蒙特酒店的經驗也導入蕾莉達莊園，現在許多遊客會認識蕾莉達莊園，並不是因為咖啡，而是因為知名的飯店與豪華的餐廳（我們第一次去巴拿馬，住的第一家飯店就是蕾莉達莊園；它在當地算是豪華飯店，一晚住宿約七千台幣左右，但房間、設備、服務都很普通，最大賣點是自然環境）。後來，阿爾弗雷德將蕾莉達莊園傳給第二代 - 漢斯.柯林斯（Hans Collins）。漢斯可說是把蕾莉達莊園的咖啡品質推向精品的最大功臣，他是巴拿馬精品咖啡協會SCAP的創始人之一，巴拿馬精品咖啡競賽BOP（Best of Panama），在2001年第一次國際公開競標，第一名和第二名也都是蕾莉達莊園。不過，後期柯林斯家族因為財務問題，所以將蕾莉達莊園賣掉。
在2009年的時候，蕾莉達莊園被貿易商收購（Ronella Enterprises S.A.），管理者變成索尼亞（Sonia Amoruso）與她的家族。當初她們並不是為了經營咖啡而買莊園，純粹只是看上了土地和酒店；慶幸的是，咖啡樹沒有被砍掉，咖啡事業也沒有中斷；索尼亞接手後，依舊延續著咖啡事業。自台灣的生豆商開始向蕾莉達莊園直接貿易，對象就是索尼亞，所以多數人也都認識她。我們還有個有趣的故事；2018年我們前往蕾莉達莊園杯測的時候，因為那年我們在做一個巴拿馬BOP的專題報導（最後有收錄在咖啡沙龍雜誌），所以採訪了很多莊園主和一些國際買家、評審。當我們採訪到索尼亞，她是一個真性情的女性，所以講了一大堆鄰居莊園以及其他大莊園、SCAP協會的抱怨，當我們採訪完之後，就跟索尼亞說：“感謝妳跟我們分享那麼多內幕，但...這些我們好像都沒有辦法寫文章”。後來，2019年2月發生不好說的大事件之後，在隔年，索尼亞經營者的角色就被換掉，換成公司的主席，索尼亞的姊姊，現在的管理者 - 瑪麗亞（Maria Amoruso）來經營。
蕾莉達莊園事實上有五座咖啡農場，散落在波奎特地區。本場蕾莉達農場，佔地約70公頃，海拔約1600~2000公尺。在波奎特鎮上東邊山區，Jaramillo區域，還有兩座咖啡農場。其中一座為Eplendorosa，佔地4.5公頃，海拔約1550公尺；另一座為Amelia，佔地32公頃，海拔約1300~1550公尺。另外在最靠近巴魯火山的El Salto區域，有一座El Salto農場，佔地32公頃，海拔約1550公尺。最後一座是Flora農場，佔地6公頃，海拔只有1300~1400公尺。如果喜歡藝伎的朋友，只要注意Lerida本場和Eplendorosa即可（Lerida本場的藝伎咖啡，種植在1750公尺，面積大約6公頃，其他腹地種植一般傳統品種；Eplendorosa則是只有種植藝伎），因為其他三座沒有種植藝伎咖啡。
瑪麗亞為人親切有禮，對咖啡的熱情與積極度非常高！別忘了黑熊常說，我們在喝一杯咖啡，其實是在喝莊園主的個性，也唯有對咖啡有十足熱情的莊園主，才有辦法做出一款好咖啡。去年如果有去台灣咖啡展（在南港展覽館）的朋友，在巴拿馬的攤位應該可以看到她。我們也期待能繼續與蕾莉達莊園直接交易，帶來更多的好藝伎分享給大家～
關於烘焙程度選擇：
烘焙的淺或深，會完全改變大家喝到一杯咖啡的口味！大家可以想像烤牛排，極淺烘焙的咖啡，就像是一份三分熟的牛排，你可以吃到最鮮的味道；而一份深烘焙的咖啡，就像是一個全熟的牛排，可以吃到焦香味。如果你不知道要如何選擇，黑熊的建議是先從中淺焙（Light-Medium）開始嘗試。
不同咖啡店對於烘焙程度的解讀，都有不同的詮釋，如果是不同國籍的話，差異可能會更大。所以只有實際喝過之後，再依照該店家的標準去做調整，才能找到屬於自己適合的口味。在2023年過年之前，黑熊烘焙的藝伎咖啡都是寫“淺烘焙”，但那對市場的標準來說，已經算是“極淺烘焙”，口味上來說是非常清淡。過年後，我們將烘焙程度調整到“淺中焙”，但對照美國精品咖啡協會SCAA的標準來看，我們現在寫的“淺中焙”，對它們來說依然是很淺烘焙（Very Light）。寫著這麼多，是想要跟大家分享：不要再執著文字上的烘焙程度，先喝再調整就對了~~
