Name: 巴拿馬 / 唐帕奇莊園 / 藝伎
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巴拿馬 / 唐帕奇莊園 / 藝伎

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　　唐帕奇莊園的海拔較低，大約在1400~1550公尺，這在現今的巴拿馬標準中，已經是屬於中低海拔咖啡園。挑選這類的咖啡園常遇到的問題，是風味不夠強，常出現無聊的堅果調性（如果要花幾千元買堅果風味，不如花幾百元買巴西就好了）。尤其是我們又要找經典水洗處理的話，那就更難了！現在很多這種較低海拔的咖啡，都拿去做厭氧處理，刻意的過度發酵製造風味，我們都說這是一個垃圾變黃金的發酵方式，造福了許多爛豆。所幸，在杯測許多款批次後，我們挑選這款，在乾淨度維持的非常不錯（杯中整體乾淨度，可以看出這款咖啡本質與處理的細節，是我們在杯測採購時很看重的一環），大家可以試試看。而這款藝伎除了單喝以外，也常出現在我們的藝伎森林配方豆單之中，當做基底豆使用。

　　唐帕奇莊園，雖然是一間很有歷史咖啡園，從1873年第一代義大利籍莊園主Antonio Serracin Sr.算起，也將近150年。但唐帕奇莊園以現今的精品市場來說，並不算一線莊園（連二線都有點勉強）。雖然大家在網路上查詢這家莊園時，一定會看到、聽到許多讓你感到好像很厲害的內容，但多數都是商人為了銷售，不得不把商品講的跟神一樣。黑熊雖然也在賣商品，但我們每年大老遠飛去產地，並不是為了要編造神話故事，而是希望把真實的故事帶給大家。所以如果你喜歡聽廣告話術，黑熊無法滿足你；但如果你已經聽膩話術了，想要聽聽真話，黑熊接下來要跟你講真實故事，或許很無聊，但真實的事情就是這麼平淡無奇。

　　當大家在網路上搜尋關鍵字“唐帕奇莊園”、“Don Pachi”...，一定都會找到一個稱號：“巴拿馬藝伎教父”！這稱號對很多現今的巴拿馬莊園主而言，是很刺耳與不屑的。起因是在於1963年時，當時為了對抗咖啡病害，例如咖啡葉鏽病（Coffee leaf rust）、咖啡葉斑病（Ojo de Gallo）、咖啡果疫病（Coffee berry disease），所以積極尋找可以抗病的咖啡品種；這三種咖啡病害都是真菌感染，至今都無法根治，依舊是許多產地咖啡農民的痛。當時的巴拿馬農業部（Panama Ministry of Agriculture），於1963年設立了一個特別的計畫來執行，向哥斯大黎加的熱帶農業研究與高等教育中心（CATIE）採購較具抗病的咖啡品種來試種。CATIE，至今都還是中美洲精品咖啡最優秀的研究機構，它們除了一流的學術研究之外，所擁有的咖啡品種也非常的多（但現在星巴克已經遠遠超越，但這又是另一個故事，以後有機會再說）。而當時參與執行這計畫的人員之一，就是唐帕奇莊園的二代莊園主 - Fallecio Francisco Serracin Colon（又被稱為Don Pachi Serracin，已於2016年逝世）。他當時向CATIE採購的咖啡品種，其中一種就是現在最知名的藝伎（Geisha），只是當時這些品種都分給巴拿馬許多農民去試種，在當時的時空環境，根本沒人知道或在乎藝伎是什麼。等到大家認識“藝伎咖啡”的時候，那已經是2004年，而且是翡翠莊園將藝伎咖啡呈現於市場上。

　　“巴拿馬藝伎之父”這名稱，是商人在販售商品上，故意要冠上一個響亮的名號，提高商品價值以利銷售。接管唐帕奇莊園的第三代 - Francisco Jose Serracin，雖然也會“選擇性地”不斷述說過往這段故事，並刻意強調是他們將藝伎帶進巴拿馬，但也不會厚臉皮的號稱自己是“巴拿馬藝伎之父”。聰明人應該都能自己判斷，從1963年到翡翠爆紅的2004年這段期間， 40年耶！如果唐帕奇莊園當時真的懂得藝伎咖啡的價值，今日紅的為何是翡翠莊園？何必現在還要一直蹭藝伎的光環呢？不過，也剛好有這機會，大家也可以利用這些關鍵字，去搜尋看看還有多少複製貼上，宣傳錯誤資訊的業者。

　　一杯咖啡的好壞，不是在於價錢高低，也不是在於莊園的名氣。咖啡會用風味告訴我們它的價值！所以黑熊覺得，賣東西並不需要去捏造一些故事，或是冠上華而不實的虛名，真實、誠實才是最重要的價值。